Як підключити датчик руху до лампочки: схеми і налаштування

Датчик руху підключають до лампочки замість звичайного вимикача або разом з ним. У побутового датчика три клеми: L — фаза від мережі (зазвичай коричневий провід), N — нуль (синій) і A або L' — вихід на лампу (червоний). Фазу з автомата заводять на L, нуль подають і на датчик, і на другий контакт лампи, а вихід A з'єднують з першим контактом лампи. Коли в зоні з'являється рух і стає достатньо темно, реле датчика замикає фазу на лампу, а через заданий час після останнього руху вимикає її. Головні умови: у місці встановлення має бути нуль, а потужність ламп не повинна перевищувати допустиму для вашої моделі, і для світлодіодних ламп вона в рази нижча, ніж для ламп розжарювання.

Коротко:

• Схема для трипровідного датчика: L — фаза, N — нуль, A — вихід на лампу. Нуль до лампи йде напряму, датчик розриває тільки фазу.
• Допустиме навантаження в паспорті розділене за типом ламп: наприклад, 1200 Вт для ламп розжарювання і лише 300 Вт для енергоощадних і світлодіодних.
• Двопровідні датчики, які ставлять замість вимикача без нуля, з LED-лампами часто дають тління і блимання.
• Звичайний вимикач паралельно датчику дає світло «назавжди», послідовно перед ним — дозволяє повністю вимкнути автоматику.
• Ставлять датчик так, щоб людина рухалася поперек його зони, а не прямо на нього, і подалі від обігрівачів та вентиляторів.

Як працює датчик руху

Більшість побутових датчиків — пасивні інфрачервоні (PIR). Людина випромінює тепло, а сегментна лінза Френеля на корпусі ділить простір на смуги. Коли тепла пляма переходить із однієї смуги в іншу, піроелектричний сенсор фіксує зміну, електроніка перевіряє рівень освітленості і, якщо темно, вмикає реле. Тому найкраще датчик помічає рух поперек променів, а людину, яка йде прямо на нього, — із затримкою. Це прямо зазначено в інструкціях виробників.

Типові налаштування, які є майже в кожній моделі:

• LUX (DAYLIGHT) — поріг освітленості, нижче якого датчик реагує на рух. У поширеного стельового датчика українського дистриб'ютора діапазон 3–2000 лк, в настінного розумного датчика європейського бренду — 5–1000 лк.
• TIME — скільки світло горітиме після останнього руху: від приблизно 10 секунд до 7 хвилин у простих моделях, до 15 хвилин у дорожчих.
• SENS — чутливість або дальність. Є не в усіх моделях; у розумного настінного датчика дальність регулюється від 2 до 8 м.

Крім PIR, бувають мікрохвильові датчики, які «бачать» рух навіть крізь тонкі перегородки, і комбіновані. Для сходів, коридорів і входу в будинок зазвичай достатньо інфрачервоного.

Які бувають датчики

Для квартири і сходового майданчика найпростіший і найнадійніший варіант — трипровідний стельовий або настінний датчик з окремою клемою нуля.

Де встановити

1. Висота. Стельові моделі розраховані на 2,2–4 м: нижче зона звужується і чутливість падає. Настінні датчики найкраще працюють на висоті близько 2,5 м.
2. Напрям руху. Ставте датчик так, щоб людина проходила зону збоку, а не йшла прямо на нього. У довгому коридорі краще стельовий датчик посередині або два датчики на кінцях.
3. Без перешкод. Шафи, двері, колони і скло перекривають зону: PIR крізь скло не бачить.
4. Подалі від хибних спрацювань. Інструкції виробників перелічують однакові причини: вентилятори і кондиціонери поруч, обігрівачі й батареї, транспорт за вікном, гілки дерев на вітрі, пряме сонце, грозові перешкоди.
5. Вулиця. Беріть корпус зі ступенем захисту не нижче IP44 і ставте під козирком, щоб дощ не стікав по лінзі.

Схеми підключення

Перед будь-якою схемою вимкніть автомат лінії освітлення і перевірте відсутність напруги покажчиком. Підключення лампи через звичайний вимикач, від якого відштовхуються всі схеми нижче, ми детально розібрали в статті як підключити лампочку через вимикач.

Базова схема: датчик замість вимикача

Найпоширеніший випадок: датчик замінює вимикач, а всі з'єднання робляться в розподільчій коробці або в корпусі датчика.

Кольори проводів у різних моделях можуть відрізнятися, тому звіряйтеся з маркуванням клем на корпусі. У паспорті одного з поширених на нашому ринку датчиків це сформульовано прямо: коричневий провід — фаза L, синій — нуль N, червоний — навантаження A.

Ключове правило: датчик, як і вимикач, має розривати фазу. Якщо переплутати L і N, датчик або не працюватиме, або лампа буде під фазою навіть у вимкненому стані, що небезпечно під час заміни лампочки.

Датчик і вимикач паралельно: світло на постійно

Іноді потрібно, щоб світло горіло довше, ніж дозволяє таймер: наприклад, коли ви довго щось шукаєте в коридорі або працюєте в гаражі. Для цього звичайний вимикач підключають паралельно датчику — між фазою L і виходом A. Вимикач розімкнутий — працює автоматика. Вимикач замкнутий — лампа горить постійно, незалежно від датчика.

Вимикач перед датчиком: повне відключення

Якщо вимикач поставити послідовно у фазний провід перед клемою L, він повністю вимикає датчик разом з лампою. Так зручно, коли автоматика тимчасово не потрібна: в ремонт, на свята з гостями, вдень у приміщенні з вікнами. Врахуйте, що більшість датчиків після подачі живлення спершу вмикають навантаження і лише через кілька десятків секунд «заспокоюються». У тесті одного з виробників лампа має погаснути протягом 30 секунд після ввімкнення живлення, якщо руху немає.

Два датчики на одну лампу

Довгий коридор, сходи з двох боків або вхід з двох сторін вимагають двох датчиків. Їх підключають паралельно: клеми L обох датчиків — до однієї фази, N — до нуля, виходи A — разом на лампу. Світло горітиме, поки рух бачить хоча б один із датчиків. Обидва датчики мають живитися від однієї фази і однієї лінії.

Потужне навантаження

Якщо потрібно керувати прожекторами чи довгою лінією вуличного освітлення з потужністю понад допустиму для датчика, датчик керує котушкою контактора, а вже контактор комутує навантаження. Як підключити котушку пускача, ми розповіли в статті схема підключення магнітного пускача.

Світлодіодні лампи і мінімальне навантаження

Найчастіші скарги на датчики руху пов'язані не з датчиком, а з LED-лампами.

Пусковий струм. Драйвер світлодіодної лампи має конденсатор, і в момент увімкнення він на частку секунди споживає струм, у багато разів більший за номінальний. Контакти реле датчика від цього зношуються і можуть залипнути. Тому виробники вказують окремий ліміт для енергоощадних і світлодіодних ламп: у згаданого стельового датчика це 300 Вт проти 1200 Вт для ламп розжарювання. Рахуйте сумарну потужність усіх ламп на виході і тримайте запас.

Мінімальне навантаження. Двопровідний датчик, який ставлять замість вимикача без нуля, живиться крізь саму лампу: через неї весь час тече невеликий струм. Лампі розжарювання це байдуже, а драйвер світлодіодної лампи від цього струму заряджається і лампа тьмяно світиться або періодично спалахує. Для таких датчиків у паспорті вказують мінімальну потужність навантаження. Рішення — трипровідний датчик із нулем, компенсатор навантаження паралельно лампі, рекомендований виробником, або хоча б одна лампа більшої потужності на лінії. Про інші причини блимання — у статті чому блимають світлодіодні лампи, про вибір самих ламп — у матеріалі енергозберігаючі лампи: як вибрати LED.

Налаштування і перевірка

1. Поверніть регулятор LUX у положення максимальної освітленості (датчик реагуватиме навіть удень), TIME — у мінімальне.
2. Подайте напругу. Лампа ввімкнеться і має погаснути протягом кількох десятків секунд, якщо в зоні немає руху.
3. Пройдіться зоною. Лампа має вмикатися при русі й гаснути через кілька секунд після того, як ви вийшли із зони.
4. Перевірте межі зони: пройдіться по краях, змініть нахил датчика, якщо зона не покриває вхід.
5. Поверніть LUX до потрібного порогу. Перевірити роботу «вночі» вдень можна, закривши лінзу долонею: датчик має ввімкнути світло.
6. Встановіть робочий час TIME: для коридору вистачає 30–60 секунд, для сходів у будинку — 1–2 хвилин, для гаража чи комори — більше.

Що робити, якщо датчик працює неправильно

Безпека і коли кликати електрика

Працюйте тільки з вимкненим автоматом лінії освітлення і після перевірки відсутності напруги покажчиком. Виробники прямо пишуть, що монтаж має виконувати кваліфікований персонал, а на лінії має бути захисний апарат — автомат або запобіжник. Не встановлюйте датчик поруч із горючими матеріалами і в хімічно агресивному середовищі, а на вулиці — без захисту від дощу.

Кличте електрика, якщо в місці встановлення немає нуля і потрібно його підвести; якщо лінію живлять від генератора чи зарядної станції і світло має вмикатися і від мережі, і від резерву; якщо датчик керує вуличним освітленням з довгою лінією або потужними прожекторами; якщо в коробці стара алюмінієва проводка.

Поширені питання

Чи можна підключити датчик руху без нуля?

Трипровідний датчик — ні: йому потрібен нуль для живлення електроніки. Без нуля працюють лише спеціальні двопровідні датчики, які живляться крізь лампу. Вони зручні для заміни звичайного вимикача, але зі світлодіодними лампами часто дають тління і блимання.

Скільки світлодіодних ламп можна підключити до датчика?

Скільки дозволяє ліміт для енергоощадних і LED-ламп у паспорті, з запасом. Якщо в паспорті 300 Вт для таких ламп, а одна лампа споживає 10 Вт, теоретично це 30 ламп, але через пускові струми драйверів розумно обмежитися половиною цієї потужності.

Як зробити, щоб світло можна було ввімкнути надовго?

Поставте звичайний вимикач паралельно датчику, між клемами L і A. Коли вимикач увімкнений, лампа горить постійно; коли вимкнений — працює автоматика.

Чому датчик не бачить людину крізь скло?

Інфрачервоний датчик реагує на теплове випромінювання, а звичайне віконне скло його майже не пропускає. Тому датчик для вулиці ставлять зовні, а не за вікном.

Чи можна підключити датчик руху до світлодіодної стрічки?

Можна, якщо датчик комутує живлення 230 В блока живлення стрічки, а потужність блока вкладається в ліміт для LED-навантаження з запасом. Для низьковольтних стрічок 12 або 24 В бувають окремі датчики, які ставлять після блока живлення.