Терморегулятор для радіатора: термоголовка, вибір і монтаж

Терморегулятор на радіаторі — це термостатичний клапан на підводці і термоголовка на ньому. Головка сама прикриває клапан, коли в кімнаті стає тепліше заданого, і відкриває, коли холодніше, тож кожна кімната тримає свою температуру без ручного крутіння кранів. Звичайна механічна головка працює без батарейок і електрики, електронна дає розклад за годинами. Головне при виборі — сумісність з клапаном (найпоширеніша різьба M30×1,5 або фірмове кріплення), а при монтажі — горизонтальне положення головки і байпас на однотрубному стояку.

Коротко

• Терморегулятор = клапан + термоголовка. Клапан ставлять на подачу, головку — горизонтально, щоб її обдувало повітря кімнати.
• Механічні головки бувають з рідинним, газовим або восковим наповненням; електронні працюють від батарейок і вміють розклад.
• Виносний датчик потрібен, якщо радіатор за шторою, екраном, у ніші або головку можна поставити лише вертикально.
• Перед покупкою перевірте приєднання: M30×1,5 стоїть на більшості клапанів європейських виробників, для інших є адаптери.
• На однотрубному стояку без байпасу терморегулятор ставити не можна: він перекриватиме воду сусідам.

Як працює термоголовка

Усередині головки — сильфон, герметична гофрована «гармошка» з речовиною, що розширюється від тепла. Коли повітря навколо нагрівається, сильфон подовжується і тисне на шток клапана, той зменшує прохід води в радіатор. Охолоджується повітря — сильфон стискається, пружина відводить шток назад, вода йде вільніше. Електрики для цього не потрібно.

Головки відрізняються наповненням сильфона:

Каталог Danfoss описує важливу деталь роботи механічних головок: шкала розрахована з так званою зоною пропорційності 2 °C. Це означає, що клапан закривається повністю, коли в кімнаті на 2 °C тепліше заданого. Тобто головка не працює як вимикач «відкрито-закрито», а плавно дозує воду.

Шкала: що означають цифри

На більшості головок шкала від «сніжинки» до 5. Для однієї з поширених серій виробник дає такі орієнтири: сніжинка — близько 7 °C (захист від замерзання), 1 — близько 14 °C, 2 — 17 °C, 3 — 20 °C, 4 — 23 °C, 5 — 26 °C. Між цифрами — риски по одному-півтора градуса. Це орієнтир, а не точний термометр: фактична температура залежить від того, де висить радіатор і як обтікає головку повітря.

ДБН В.2.5-67:2013 для житла взимку називає оптимальною температуру 20–24 °C, тож позиція «3» підходить більшості житлових кімнат. Спальню часто тримають на 2–2,5, ванну — на 4.

Електронні та «розумні» головки

Електронна головка має датчик, мотор і плату. Вона тримає температуру з точністю близько градуса, знижує її вночі й удень, коли нікого немає, і помічає відкрите вікно за різким падінням температури. Живлять її зазвичай дві батарейки AA; на скільки їх вистачить, залежить від моделі і частоти перемикань, тож рівень заряду варто перевіряти перед кожним сезоном. Моделі з Wi-Fi чи Zigbee керуються з телефона через шлюз.

Під час відключень світла електронна головка на батарейках продовжує працювати за своїм розкладом, а от керування з телефона пропадає разом з роутером. Але без насоса і котла головці нема чим регулювати: про живлення котла див. статтю про комбіновані котли і блекаут.

Коли потрібен виносний датчик

Головка з вбудованим датчиком міряє повітря біля себе, а не посеред кімнати. Danfoss радить ставити її завжди горизонтально і не рекомендує вертикальне положення: тепло від корпусу клапана і труб змушує головку «думати», що в кімнаті тепліше. Виносний датчик чи виносний регулятор потрібні, коли:

• радіатор закритий щільними шторами;
• радіатор у ніші або за декоративним екраном (тоді регулятор виносять за межі ніші або кріплять на сам екран);
• головку можна поставити лише вертикально;
• поруч ідуть гарячі труби або постійний протяг.

Датчик з'єднаний з головкою капілярною трубкою, найчастіше до 2 м; для виносних регуляторів є версії з трубкою на 5 і 8 м. Датчик кріплять на стіні подалі від штор або на плінтусі під радіатором, якщо там не йдуть труби опалення. Для виносного регулятора виробник наводить мінімальну висоту 1,5 м від підлоги і відстань від дверей та вікон не менше 0,5 м, а також радить уникати прямого сонця. Капілярну трубку не можна перегинати і вкорочувати.

Сумісність: різьба і тип клапана

Термоголовку купують під конкретний клапан. Тут три питання.

Приєднання. Найпоширеніший стандарт — різьба M30×1,5: на неї без перехідників сідають головки багатьох європейських і китайських виробників, і її мають вбудовані клапани радіаторів з нижнім підключенням. У Danfoss своє приєднання RA (клемне), а для інших клапанів продаються адаптери, зокрема під M30×1,5. Електронні головки часто йдуть з набором адаптерів. Перед покупкою подивіться на клапан: марка зазвичай вибита на корпусі.

Клапан для однотрубної чи двотрубної системи. За нормативними вимогами, які наводить Danfoss з ДБН В.2.5-67:2013, для однотрубних систем беруть терморегулятори з мінімальним гідравлічним опором (підвищеної пропускної здатності), для двотрубних — з підвищеним опором, найкраще з попереднім налаштуванням. Плутанина тут дає або холодні радіатори в кінці стояка, або свист у клапанах.

Попереднє налаштування. У клапанів з преднастройкою є кільце з цифрами, яке обмежує максимальну витрату. Його виставляють до встановлення головки: після монтажу головки налаштування захищене від випадкової зміни. Цифру беруть з гідравлічного розрахунку або з таблиці виробника.

Коли терморегулятор ставити не можна або не варто

Однотрубна система має ще одну особливість. За даними Danfoss, зниження витрати через радіатор до 30 % від номінальної зменшує його тепловіддачу лише приблизно на 10 %. Тобто регулювання в однотрубній системі обмежене, і чудес від головки чекати не варто. Для двотрубної системи ефект значно відчутніший.

У багатоквартирному будинку стояк — спільне майно. Самовільно перекривати його, прибирати байпас чи ставити клапан, що здатний перекрити циркуляцію сусідам, не можна. Як узгоджувати роботу з ОСББ і що дозволено на радіаторі квартири, ми розписали в статті про кутовий кран для радіатора.

Встановлення: покроково

Інструкція нижче — для автономної системи або для квартири, коли стояк уже перекрито і злито за погодженням.

1. Перекрийте воду і злийте радіатор. Закрийте крани на подачі і зворотці, підставте ємність, послабте гайку і злийте воду. Повітря випустіть краном Маєвського.
2. Зніміть старий кран. Тримайте корпус одним ключем, другим відкручуйте накидну гайку, щоб не скрутити трубу.
3. Викрутіть старий хвостовик з пробки радіатора. Часто для цього потрібен шестигранний ключ.

4. Підготуйте різьбу нового хвостовика. Очистіть різьбу пробки, намотайте ущільнення: льон з пастою або сантехнічну нитку за ходом різьби, 5–6 обертів рівно, без перекосів.

5. Вкрутіть хвостовик і приєднайте клапан. Стрілка на корпусі клапана — за напрямком руху води в радіатор. Клапан ставлять на подачу.
6. Перевірте, як ляже головка. Корпус клапана розверніть так, щоб головка після монтажу була горизонтальною і дивилася в кімнату, а не під підвіконня.
7. Виставте преднастройку, якщо вона є.
8. Встановіть головку на максимум і зафіксуйте її гайкою або клемою. Головку закручують рукою або акуратно ключем: пластик м'який, перетягнута гайка тріскається.

9. Заповніть радіатор, відкрийте крани і перевірте з'єднання на протікання.

Налаштування головки

Цифри на шкалі — орієнтир, тож для точної температури роблять коротке налаштування:

1. Зачиніть вікна і двері, поставте термометр посередині кімнати на висоті 1–1,5 м, подалі від радіатора.
2. Відкрийте головку до кінця і дочекайтеся, поки в кімнаті стане на кілька градусів тепліше бажаного.
3. Закрийте головку до кінця і дочекайтеся, поки температура опуститься до бажаної.
4. Повільно відкривайте головку, поки не почуєте шум води і радіатор не почне теплішати. Це положення і є ваша температура — запам'ятайте риску.

Після налаштування головку не варто крутити щодня. Зниження на ніч зручніше доручити електронній головці. Влітку, після кінця сезону, головку виставляють на максимум, щоб шток клапана не прикипів у закритому положенні.

Безпека і коли кликати майстра

• Не знімайте клапан під тиском: в автономній системі спершу охолодіть котел і скиньте тиск.
• У багатоквартирному будинку не відкручуйте нічого на стояку без узгодженого відключення.
• Не ставте головку вертикально «бо так красивіше» — вона почне закривати радіатор раніше часу.

Кличте сантехніка для робіт на стояку центрального опалення, якщо різьба на пробках радіатора пошкоджена, якщо після встановлення частина радіаторів не гріє або свистить, а також для балансування системи з десятком і більше радіаторів. Якщо ви ще вибираєте радіатори, порахуйте спершу потужність: див. статтю про розрахунок радіаторів опалення і порівняння конвекторів і радіаторів.

Часті питання

Чи можна поставити термоголовку на звичайний кульовий кран? Ні. Головка натискає на шток термостатичного клапана, а в кульовому крані штока немає. Потрібно замінити кран на термостатичний клапан або взяти радіатор з вбудованим клапаном.

Чи зекономлю я на центральному опаленні? Залежить від обліку. Якщо в будинку є поквартирний облік або розподілювачі тепла, менше тепла в кімнатах означає менший рахунок. Якщо оплата за площею, головка дає комфорт і прибирає перегрів, але рахунок не змінює.

Що робити, якщо радіатор холодний, хоча головка відкрита? Найчастіше прикипів шток клапана. Зніміть головку і кілька разів обережно натисніть на шток — він має ходити вільно. Якщо не допомогло, причина в повітрі або в балансуванні системи.

Чи можна ставити терморегулятор на рушникосушку? Так, якщо вона підключена до опалення, а не до гарячого водопостачання. Головку чи регулятор вибирайте з урахуванням того, що рушникосушка часто стоїть вертикально і близько до стіни, тож вбудований датчик там працює гірше.

Механічна чи електронна — що вибрати? Механічна дешевша, працює без батарейок і підходить для більшості кімнат. Електронна має сенс там, де розклад реально заощаджує: кімнати, що пустують удень, спальня з нічним зниженням, будинок з частими від'їздами.