Клеми для з'єднання проводів: які кращі і як ними користуватися

Для з'єднання проводів у квартирі найзручніші пружинні клеми: важільні типу WAGO 221 підходять і для суцільної, і для гнучкої міді, а вставні push-in — для суцільних жил розеткової та освітлювальної проводки. Гвинтові колодки з притискною пластиною надійні в щитках і розподільчих коробках, опресування гільзою — там, де з'єднання має служити десятиліттями без обслуговування. Ковпачки СІЗ допустимі для суцільної міді невеликого перерізу, паяння і зварювання дають найкращий контакт, але потребують навичок. Звичайна скрутка без подальшого опресування, паяння чи зварювання для проводки не годиться, а мідь з алюмінієм з'єднують лише через клеми, у паспорті яких прямо дозволено алюміній.

Коротко:

• ПУЕ передбачають з'єднання жил опресуванням, зварюванням, паянням або затискачами; скрутка як самостійне з'єднання сюди не належить.
• Клему підбирають за перерізом і типом жили, струмом лінії та кількістю провідників — усе це є в паспорті.
• Гнучку багатодротову жилу в гвинтовий затискач заводять лише з втулковим наконечником.
• Алюміній і мідь не можна з'єднувати напряму: між ними виникає гальванічна пара, контакт окислюється і гріється.
• Усі з'єднання мають залишатися доступними — у коробці під кришкою або в підрозетнику, а не замуровані в стіні.

Чому з'єднання — найслабше місце проводки

Кабель у стіні служить десятиліттями, а неякісне з'єднання може підвести за кілька місяців. Причина в перехідному опорі: якщо площа контакту мала або затискач ослаб, у цьому місці виділяється тепло. Мідь окислюється, опір росте, тепла ще більше — і процес прискорюється сам себе. Підгоріла ізоляція в розподільчій коробці чи підрозетнику — типовий результат.

Тому від з'єднання вимагають двох речей: постійного зусилля притиску, яке не слабне з часом і при нагріві, і достатньої площі контакту. Сучасні пружинні клеми вирішують обидва завдання, гвинтові — за умови правильного затягування й періодичної перевірки, опресування і зварювання — за рахунок монолітного з'єднання металу.

Види з'єднань: порівняння

Пружинні клеми

Важільні

Важільна клема має окрему пружину на кожен провідник. Піднімаєте важіль, заводите зачищену жилу до упору, опускаєте важіль. Пружина притискає жилу до струмопровідної шини з постійним зусиллям, яке не залежить від руки монтажника.

За паспортом популярні компактні важільні клеми серії 221 розраховані на мідні жили від 0,14 до 4 мм² (суцільні — від 0,2 мм²), номінальний струм 32 А, напругу 450 В, довжина зачистки 11 мм. Є модифікації до 6 мм² для потужніших ліній. Головна перевага — вони однаково добре тримають суцільну жилу кабелю і гнучкий шнур світильника, тому ними зручно підключати люстри, світильники і прилади з гнучким виводом.

Вставні push-in

Тут важеля немає: жорстка суцільна жила сама відтискає пружину, коли її заштовхують у гніздо. За паспортом клеми серії 2273 розраховані на суцільні мідні жили від 0,5 до 2,5 мм², номінальний струм 24 А, зачистка 11 мм. Гнучку багатодротову жилу в таку клему вставити не можна: дротинки розійдуться, і контакту не буде.

Вставні клеми компактні і дешевші за важільні, тому їх охоче ставлять у підрозетники та коробки з кабелем із суцільними жилами. Щоб вийняти жилу, її провертають і тягнуть — повторне використання клеми обмежене, тому при переробці краще ставити нову.

На що дивитися при купівлі

• Маркування виробника і паспорт з діапазоном перерізів, струмом і напругою.
• Прозорий корпус, через який видно, чи дійшла жила до упору.
• Отвір для щупа індикатора — зручно перевіряти наявність напруги без розбирання.
• Підозріло дешеві копії з тонкою пружиною: у них слабкий притиск, і саме вони найчастіше підгоряють.

Гвинтові клеми і колодки

Гвинтова колодка з притискною пластиною — класика щитків і розподільчих коробок. Гвинт тисне не на жилу, а на пластину, яка розподіляє зусилля і не перерізає мідь. Для щитків використовують колодки на DIN-рейку, для коробок — пластикові або порцелянові колодки.

Що важливо:

• Затягувати з зусиллям, яке вказав виробник. Недотягнутий гвинт гріється, перетягнутий — пошкоджує жилу і різьбу.
• Підтягувати через кілька тижнів після монтажу і під час планових оглядів щитка: мідь під гвинтом трохи «осідає».
• Гнучку жилу — тільки з втулковим наконечником. Дротинки під гвинтом розходяться, частина обривається, контакт слабне. Наконечник опресовують кліщами під свій переріз.
• Дешеві колодки, де гвинт тисне прямо на жилу, допустимі хіба що для слабкострумових ланцюгів, а не для розеток і плити.

СІЗ, гільзи, паяння і зварювання

Ковпачки СІЗ

Ковпачок з конічною пружиною всередині накручують на складені разом суцільні жили. Пружина стягує їх і тримає контакт, корпус ізолює з'єднання. Ковпачок має збігатися за розміром із сумарним перерізом жил — на упаковці вказано діапазон. Завеликий ковпачок не стягне жили, замалий не накрутиться до кінця. Для потужних ліній і гнучких жил їх не застосовують.

Опресування гільзою

Жили складають разом, заводять у мідну луджену гільзу і обтискають прес-кліщами з матрицею під потрібний переріз. Виходить майже монолітне з'єднання, яке не потребує обслуговування. Гільзу потім ізолюють термоусадною трубкою. Цей спосіб особливо добрий для відгалуження захисного провідника в підрозетниках і для з'єднань, до яких довго не буде доступу.

Паяння і зварювання

Скрутку, пропаяну припоєм з каніфоллю або неагресивним флюсом, вважають якісним з'єднанням: опір мінімальний, контакт не окислюється. Але паяння повільне, а залишки активного флюсу з часом роз'їдають мідь. Зварювання скрутки апаратом з вугільним електродом дає ще надійніший результат — на кінці утворюється кулька розплавленої міді. Ним користуються електрики при монтажі коробок у новобудовах; для разового ремонту вдома простіше взяти клему.

Мідь і алюміній: тільки через відповідні клеми

У будинках старої забудови досі трапляється алюмінієва проводка, і при заміні частини лінії доводиться з'єднувати її з міддю. Напряму це робити не можна: мідь і алюміній утворюють гальванічну пару, у вологому повітрі алюміній руйнується, а на поверхні з'являється оксидна плівка з великим опором. Скрутка міді з алюмінієм — гарантована проблема.

Варіанти:

• Клеми, у паспорті яких прямо дозволено алюміній. Деякі серії пружинних клем допускають суцільний алюміній до 4 мм² за умови, що жилу обробити контактною пастою виробника. Якщо в паспорті алюміній не згаданий, клема для нього не призначена.
• Перехідні мідно-алюмінієві гільзи і затискачі. Вони спроєктовані для таких з'єднань.
• Болтове з'єднання через сталеву шайбу. Мідну й алюмінієву жилу розділяють шайбою, щоб метали не торкалися, і стягують болтом з пружинною шайбою. Громіздко, але надійно для вводу чи щитка.

Алюмінієві з'єднання потрібно періодично перевіряти. А найкращий вихід — запланувати повну заміну проводки на мідну. Чому алюміній для нової проводки не підходить, розказано в статті який провід і кабель вибрати для проводки.

Як правильно з'єднати проводи клемою

1. Знеструмте лінію і перевірте відсутність напруги індикатором на всіх жилах.
2. Визначте переріз і тип жил. Якщо не знаєте перерізу, поміряйте діаметр жили — як це зробити, ми розповіли в статті розрахунок перерізу кабелю.
3. Підберіть клему за діапазоном перерізів, струмом лінії і кількістю провідників. Для групи розеток з автоматом 16 А клема має бути розрахована щонайменше на цей струм.
4. Зачистіть жилу на довжину, вказану на клемі — зазвичай для пружинних клем це 10–11 мм. Задовга зачистка залишить оголений метал, закоротка — зменшить контакт.
5. Вставте жилу до упору. У прозорому корпусі має бути видно кінець металу.
6. Перевірте з'єднання, легенько потягнувши за кожен провідник.
7. Укладіть з'єднання в коробку чи підрозетник так, щоб клеми не тиснули на механізм розетки і не висіли на проводах.

Типові помилки

Безпека і коли кликати електрика

Будь-які з'єднання виконують на знеструмленій лінії. Перевірте відсутність напруги індикатором, а не покладайтеся на підпис автомата в щитку. Під час відключень за графіком не розраховуйте, що мережа «вільна»: напруга може з'явитися в будь-який момент, а сусідський генератор, неправильно підключений до мережі, здатний подати напругу навіть у знеструмлену лінію.

Кличте електрика, якщо в коробках видно підгорілі чи потемнілі з'єднання, у квартирі алюмінієва проводка, потрібно з'єднати мідь з алюмінієм на вводі, підключити плиту, електрокотел чи резервне живлення через перемикач, або якщо автомат лінії регулярно спрацьовує без явної причини.

Поширені питання

Які клеми кращі: WAGO-тип чи гвинтові?

Для коробок і підрозетників у квартирі зручніші пружинні клеми: вони тримають постійне зусилля притиску і не потребують підтягування. Гвинтові колодки з притискною пластиною доречні в щитку і там, де потрібні великі перерізи. Головне в обох випадках — клема з паспортом, розрахована на переріз і струм лінії.

Чи можна з'єднувати проводи скруткою?

Скрутка як самостійне з'єднання не годиться: контакт з часом слабне й окислюється. Її допускають лише як підготовку до паяння, зварювання чи опресування. Для побутових робіт простіше і надійніше використати клему.

Як з'єднати мідний і алюмінієвий провід?

Лише через клему, у паспорті якої прямо дозволено алюміній (часто з контактною пастою), через перехідну мідно-алюмінієву гільзу або болтом через сталеву шайбу. Пряма скрутка міді з алюмінієм руйнується за кілька років.

Чи можна вставляти гнучкий провід у клему WAGO?

У важільну — так, вона розрахована на гнучкі жили. У вставну push-in — ні: вона тримає лише суцільну жилу. Якщо гнучкий провід потрібно завести у вставну чи гвинтову клему, на нього опресовують втулковий наконечник, але лише для гвинтової — у push-in-клему наконечник ставлять тільки тоді, коли це дозволяє паспорт.

Скільки служать пружинні клеми?

Якісна клема, підібрана за перерізом і струмом, працює стільки ж, скільки проводка: пружина не слабне від нагріву в межах робочої температури. Підгоряють зазвичай клеми, у яких жила не дійшла до упору, переріз чи струм не відповідає паспорту, або підробки без маркування.