Стартер для люмінесцентних ламп: будова, маркування і заміна

Стартер для люмінесцентної лампи — це маленький газорозрядний вимикач у циліндричному корпусі, який на старті на секунду-дві замикає коло через нитки розжарення лампи, а потім різко його розриває. У цю мить дросель видає імпульс високої напруги, і трубка запалюється. Якщо світильник блимає, довго «думає» або кінці трубки світяться, а вся лампа ні, найперше перевіряють саме стартер: він коштує копійки, міняється за хвилину без інструментів і виходить з ладу частіше за дросель.

Коротко

• Стартер працює тільки в парі з електромагнітним дроселем. У світильниках з електронним баластом (ЕПРА) стартера немає взагалі.
• Найпоширеніші типи — S10 на 4–65 Вт (одна лампа на дросель) і S2 на 4–22 Вт (дві лампи послідовно на одному дроселі, як у панелях 4×18 Вт).
• Типові ознаки зношеного стартера: лампа багато разів блимає і не запалюється, світяться лише кінці трубки, світильник гуде, а світла немає.
• Міняють стартер на вимкненому світильнику: поворот на чверть оберту проти годинникової стрілки — і він виймається.
• При переході на світлодіодну трубку типу EM замість стартера ставлять комплектну перемичку, а не залишають старий.

Як влаштований стартер

Усередині пластикового або алюмінієвого стаканчика — крихітна скляна колба, заповнена інертним газом (неоном або сумішшю з гелієм). У колбу впаяно два електроди: один нерухомий, другий — біметалева пластинка, складена з двох металів з різним тепловим розширенням. Коли пластинка нагрівається, вона вигинається і дотягується до сусіднього електрода.

Паралельно колбі в тому самому корпусі стоїть невеликий конденсатор. Виробники пояснюють його роль так: він гасить радіоперешкоди, які створює розряд, і зменшує іскріння на контактах у момент розмикання, що подовжує їм життя. Ззовні корпусу виходять два штирі, якими стартер вставляють у тримач на світильнику.

Стартер — лише одна деталь пускорегулювальної апаратури. Друга, головна, — дросель: котушка на сталевому осерді, увімкнена послідовно з лампою. Він виконує дві роботи — створює імпульс для запалювання і потім обмежує струм через лампу, бо без нього газовий розряд розігнався б до короткого замикання. Як улаштована сама трубка, з чого складається люмінофор і чим вона відрізняється від інших ламп, ми докладно розібрали в статті про будову і параметри люмінесцентних ламп.

Що відбувається при ввімкненні: чотири такти

Увесь запуск займає від частки секунди до кількох секунд, але в ньому чітко видно чотири етапи.

1. Тліючий розряд у стартері. Після ввімкнення вимикача напруга мережі 230 В через дросель і нитки лампи потрапляє на електроди стартера. Відстань між ними маленька, газ легко пробивається, і в колбі спалахує слабке оранжеве світіння. Сама трубка поки що темна.
2. Розігрів ниток. Тепло розряду нагріває біметалеву пластинку, вона вигинається і замикає контакти. Тепер струм тече по колу «дросель — перша нитка — стартер — друга нитка». Нитки розжарення на кінцях трубки нагріваються і починають випромінювати електрони. Розряд у стартері при цьому гасне.
3. Імпульс. Без розряду пластинка охолоняє, розгинається і розриває коло. Струм у дроселі не може зникнути миттєво: на його виводах виникає короткий сплеск напруги, у кілька разів вищий за мережеву. Він пробиває газ у вже розігрітій трубці.
4. Робочий режим. Лампа світиться, а напруга на ній падає приблизно до 100 В. Цього замало, щоб знову запалити розряд у стартері, тому він залишається розімкненим і в роботі світильника більше не бере участі. Якщо з першого разу трубка не запалилася, цикл повторюється — звідси характерне «блимання» на старті.

Саме тому справний стартер майже не зношується в роботі: він трудиться лише кілька секунд при кожному ввімкненні. Виробники рахують його ресурс не в годинах, а в кількості пусків: наприклад, для стартерів Philips Ecoclick гарантовано понад 10 000 перемикань.

Маркування: S10, S2 і що означають цифри

На корпусі зазвичай написано тип, діапазон потужності ламп і напругу. Найважливіше — не переплутати схему, під яку стартер розрахований.

Логіка проста: у послідовній схемі на кожну лампу припадає лише половина мережевої напруги, і стартер S10 на 4–65 Вт у такому колі може просто не спрацювати. Тому в панелі 4×18 зі спільними дроселями завжди стоять стартери на 4–22 Вт. Навпаки, для одиночної лампи 13 Вт виробник прямо вимагає S10. Якщо сумніваєтеся, візьміть з собою старий стартер у магазин і купіть точно такий самий за маркуванням.

Електронні стартери замість біметалевої пластинки мають мікросхему і ключ. Вони спочатку рахують час розігріву ниток, а вже потім дають імпульс, тому лампа запалюється з першої спроби, без блимання, і менше зношується від частих вмикань. Ставлять їх у ті самі тримачі.

Як зрозуміти, що винен стартер, а не лампа чи дросель

Перш ніж бігти в магазин, варто звузити коло підозрюваних. Нижче — типові картини.

Найпростіший тест — підмінити деталь: переставити стартер із сусіднього справного світильника. Якщо лампа запалилася, причина знайдена. Перевірити сам стартер тестером не вийде: у холодному стані його контакти розімкнені, а конденсатор можна хіба що продзвонити на коротке замикання.

Як замінити стартер покроково

1. Вимкніть світильник вимикачем, а якщо він на стелі в офісі чи під'їзді — ще й автоматом у щитку. У світильнику з дроселем частина контактів перебуває під напругою 230 В навіть тоді, коли лампа не світиться.
2. Дайте лампі охолонути кілька хвилин, особливо якщо вона щойно блимала.
3. Зніміть розсіювач або решітку, якщо стартер під ними. У багатьох світильниках стартер видно збоку корпусу.
4. Поверніть стартер на чверть оберту проти годинникової стрілки і витягніть. Якщо він тугий, тримайте за корпус, а не за кришку.
5. Звірте маркування нового стартера зі старим: тип, діапазон потужності, напругу.
6. Вставте новий штирями в пази тримача і поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.
7. Увімкніть світло і перевірте. Справний стартер запалює лампу за одну–три спроби.

Якщо в світильнику кілька ламп, а погано працює одна, міняють лише її стартер. У панелях 4×18 одна несправна лампа або стартер у парі гасить і сусідню, з якою вона ввімкнена послідовно, тож міняйте з розумом: спершу стартер, потім трубку.

Перехід на LED: що робити зі стартером

Люмінесцентні трубки поступово зникають з полиць: в ЄС лінійні T8 і T5 більше не випускають на ринок з серпня 2023 року, а Україна йде тим самим шляхом відмови від неефективних ламп. Тож рано чи пізно стартер у вашому світильнику доведеться прибрати. Варіантів два, і обидва ми розглянули в окремій статті про світлодіодні трубки T8 і T5. Тут — лише те, що стосується стартера.

Трубка типу EM (для світильника з дроселем). У коробці разом із нею лежить «LED-стартер» — корпус стартера, усередині якого перемичка або запобіжник. Старий стартер обов'язково виймають і ставлять цей. Якщо залишити звичайний, він почне циклічно замикати коло вже через світлодіодну трубку, яка цього не передбачає: у кращому разі світло блиматиме, у гіршому згорить драйвер трубки. Дросель при цьому лишається в колі і працює як звичайний провідник з невеликими втратами.

Пряме живлення 230 В. Дросель, стартер і конденсатор з кола прибирають, фазу і нуль подають на трубку за схемою виробника. Стартер тоді просто викидають, а його тримач залишається порожнім або його знімають. Це вже переробка проводки світильника, і за неї краще братися тому, хто вміє працювати з електрикою.

Чого не варто робити: вставляти саморобну перемичку з дроту чи скріпки в тримач стартера під люмінесцентну лампу. Нитки розжарення лампи тоді гріються безперервно, трубка не запалиться, а дросель перегріється. Перемичку ставлять тільки під світлодіодну трубку, для якої її передбачив виробник.

Безпека і коли кликати електрика

• Напруга в світильнику — 230 В, а імпульс при запуску ще вищий. Будь-які роботи, крім заміни стартера і трубки, — тільки на знеструмленому колі з вимкненим автоматом.
• Люмінесцентна трубка містить ртуть. Якщо вона розбилася, провітріть приміщення, зберіть уламки в щільний пакет і не користуйтеся пилососом. Відпрацьовані трубки і КЛЛ не викидають у звичайне сміття, а здають у пункти прийому небезпечних відходів.
• Пам'ятайте про блекаути: після повернення світла мережа може «стрибати», і старі світильники з дроселями в цей час запускаються погано. Це не завжди несправність. Якщо світильники вмикаються від генератора чи інвертора, частіше працюють світлодіодні трубки — вони менше навантажують резервне джерело.
• Кличте електрика, якщо дросель гуде і пахне гаром, якщо в корпусі видно потемнілі або оплавлені дроти, якщо після заміни стартера і трубки світильник однаково не працює, а також коли вирішили переробити світильник на пряме живлення.

Часті питання

Чи можна поставити стартер S10 замість S2? В одиночну схему з однією лампою до 22 Вт — так, обидва підходять, хоча для 18 Вт виробник радить S2. У послідовну схему, де дві лампи живляться від одного дроселя, S10 ставити не варто: на кожну лампу там припадає половина напруги, і стартер на 4–65 Вт може не запустити лампу.

Скільки служить стартер? Ресурс рахують не в годинах, а в кількості пусків. Якісні стартери витримують понад 10 000 вмикань. Якщо світло вмикають кілька разів на день, цього вистачає на роки, а часто стартер переживає кілька трубок.

Чому лампа запалюється не одразу, а з кількох спроб? Біметалевий стартер не «знає», чи достатньо прогрілися нитки. Якщо імпульс прийшов зарано, лампа не запалюється, і цикл повторюється. Дві–три спроби — норма, а безкінечне блимання — ознака зношеного стартера або старої трубки. Електронний стартер запалює лампу з першого разу.

Навіщо в стартері конденсатор і чи можна його відкусити? Конденсатор гасить радіоперешкоди і береже контакти від іскріння. Якщо він пробитий, кінці трубки світяться постійно, і тимчасово лампа запрацює без нього. Але правильніше замінити стартер цілком: він дешевий, а без конденсатора контакти зношуються швидше.

Чи потрібен стартер у компактній люмінесцентній лампі з цоколем E27? Ні. В енергозберігаючій лампі з різьбовим цоколем уже вбудований електронний баласт, і стартера там немає. Окремий стартер буває лише в світильниках під лінійні трубки та під КЛЛ зі штирьовими цоколями без вбудованої електроніки.